Giantness

     1-Avoir une V-Max consentante, lui parler gentiment le cas échéant.

     2-Trouver la fourche adéquate, en l'occurrence, une fourche de 750 GSX-R (pour les tés prévus dans mon   cas...). L'Hayabusa se révèle trop récente, à proscrire. Bien sûr, il faut éviter l'achat d'une fourche ayant eut un contact franc et brutal avec un obstacle non identifié. Il va sans dire qu'une fourche d'occasion peut se débusquer dans une casse à pas trop cher. Sinon, se servir à la source... Non! C'est pas chouette çà!

     3-Acquérir le jeu de tés. Ceux commercialisés par Génétic Bike sont superbes! Taillés dans des blocs d'alu de 10Kg puis polis miroir... Il faudra ensuite retirer la colonne de direction de votre moto pour en équiper le té inférieur de substitution. Cette opération a été effectuée par Génétic Bike. Un atelier de mécanique pourrait faire l'affaire, ou ceux équipés d'une presse devraient s'en sortir.

     4-Pour équiper la fourche c'est au choix de tout un chacun! J'ai voulu garder la roue d'origine, qui est ma foi très belle. Il suffit d'utiliser l'axe de la fourche inversée, de remplacer les roulements de roue par un modèle ayant comme diamètre extérieur celui du logement de la roue de V-Max et un diamètre intérieur correspondant au diamètre de l'axe de roue. Il faudra penser à remplacer la prise de compteur car le diamètre intérieur de l'originale est trop petit. Bidouiller au besoin. Mais d'après mes souvenirs, il n'y a pas    de gros problèmes. Une entretoise est également nécessaire pour centrer la roue. Pour çà voir le moment venu. Le garde-boue de la GSX-R a un beau design, il a été retenu. Ses points de fixation sont identiques à la fourche, oui je sais çà semble évident ... mais une petite surprise vous attend... Le diamètre du pneu de V-Max est plus grand que celui de la GSX-R... Pour

palier à ce petit désagrément, il faut simplement fabriquer des petites papattes pour ré hausser le susdit garde-boue. Enfin, il faudra prévoir de nouvelles platines de fixation pour les étriers de freins. J'avais commandé des platines qui devaient mettre tout le monde d'accord, c'est à dire, étrier, disque et bas de fourche mais rien ne marchait même après avoir tenté quelques modifications. J'ai donc décidé de les fabriquer ce qui n'était pas plus simple. Pour cette étape, il faut prévoir du temps de la patience et de la persévérance.

     5- Les tés, mentionnés précédemment, peuvent recevoir tous les équipements du haut de fourche de V-Max.

     6- Profitez sans modération de votre nouvel appendice...

     Note: Pour l'occasion, j'avais demandé à Génétic Bike de faire anodiser en noir les fourreaux. A ma surprise le résultat ne fut pas comme je l'attendais mais encore mieux! Les fourreaux ont un aspect "plastifié" noir et translucide. De toute beauté!

     Avant-propos: cette recette s'applique pour le montage d'un pneu de 250 sans engendrer de modification du cadre (ou presque) et faisable par un non expert. De plus, nous préservons une transmission secondaire par courroie.

     1- Disposer d'une Harley Softail (Evo pour cet exemple).

     2- Choisir un kit de déport avec bras oscillant. Pour la roue, le choix est relativement large en ce qui concerne les roues pleines ou à bâtons. Pour les roues à rayons, ce sera plus le nombre de rayons et les matériaux qui orienteront votre choix. Pour les rayons, il en faut un minimum de 80. Il faudra associer des rayons acier avec un voile de roue inox ou vice versa ou encore l'ensemble en acier. Ne pas utiliser d'inox pour les rayons et le voile en même temps, car les rayons risqueraient d'en faire les frais. La roue serait trop rigide (inox+inox) et les rayons pourraient casser. Enfin, c'est un conseil que m'a prodigué TwinSport et qui semble logique...

     3- Maintenant, se cracher dans les mains puis se les laver. Ben oui c'est sale et les outils glissent! Bon revenons à nos brebis :). Commencer par démonter la roue, le bras oscillant, la transmission primaire et la boîte de vitesse. Cà, normalement, y'a pas de problèmes. Moment cruciale: il faut tronçonner le cadre de votre superbe moto! On reprend nos esprits. Je parle simplement des sabres servant de supports au garde-boue arrière. Si vous ne le faites pas, votre futur pneu risque de finir avec deux sillons...

6- C'est pas l'tout, mais faut habiller ce beau pneu. Pour ma part, j'ai pris la solution garde-boue fixée sur le bras oscillant. Pour cette solution, il faut bien décider du choix du garde-boue. Je dirais même, attendre que le montage de la roue soit fait et prendre les cotes. Pour le mien, j'ai dû tronçonner celui-ci dans tous les sens pour qu'il passe. En même temps, sa taille n'était pas forcément adaptée à la roue, mais bon... En tout les cas, c'est la solution la plus esthétique! Une autre solution est d'installer un garde-boue autoporteur. Il se fixe sur le cadre. C'est nettement moins beau, mais en même temps vous pourrez emmener votre moitié, ou autres, derrière vous. Je dis que c'est moins beau car il y a un large espace entre la roue et le garde-boue. Pour les plus fortunés, il y a la solution Legend Air. Suspension pneumatique pouvant abaisser la moto à l'arrêt. Mais là, c'est encore une autre ratatouille!

7- Maintenant, c'est l'heure d'aller passer le rouleau compresseur sur le bitume!

4- Votre kit, précédemment acheté, doit contenir une plaque pour déporter la boîte de vitesse. Monter la plaque, puis la boîte sans serrer les fixations de celle-ci. Pour qu'est-ce que? Il faut avant monter le carter arrière de transmission primaire pour aligner dessus la boîte de vitesse. Mais attention petit étourdit! Et la courroie? Il faut, bien sûr, placer la courroie de transmission avant de monter le carter. A propos de la courroie, il faut investir dans une d'un pouce (comme celles des Sportster) car il faut gagner un maximum de place entre le flanc du pneu et le bord intérieur du bras oscillant. Vous comprendrez mieux sur le schéma... De plus, vérifier si la longueur d'origine de la courroie correspond toujours à votre nouveau montage. Le bras oscillant peut avoir une cote différente depuis l'axe de roue à l'axe de fixation au cadre. Pour ma part, il fallait une courroie plus longue (113 dents, je crois). De plus, j'ai modifié l'inclinaison du bras oscillant pour abaisser l'assiette de la moto, ce qui est susceptible d'influer sur la longueur de la courroie en question. Mais je vous perds. Si, si, je le sens. Donc la courroie est en place et le carter arrière de transmission primaire est positionné et fixé d'un côté sur le bas moteur, de l'autre sur la boîte de vitesse. Maintenant la boîte peut être bloquée puisqu'elle a été positionnée par le carter. D'ailleurs, il faut bloquer le carter, en premier, sur le bas moteur puis approcher la boîte de celui-ci. Le carter est en alu, donc il pourrait se déformer si on forçait dessus en le fixant à la boîte sans que celle-ci ne soit, préalablement, bien positionnée. Maintenant, monter l'extension de vilebrequin (fournie dans le kit logiquement), la chaîne primaire et l'embrayage. Dans cette partie, vous aurez compris que la courroie est un point important. Pour déterminer les caractéristiques de celle-ci, il se peut que vous ayez à passer à l'étape suivante, montage du bras et de la roue pour ensuite les redémonter pour installer la nouvelle courroie... J'allais oublier, petit détail mais c'est bien d'en être averti, le repose pieds ou plate forme ou encore commande avancée côté gauche vont devoir être écartés vu que toute la transmission est déportée. Pour la mienne, j'ai écarté l'autre côté aussi pour la symétrie.

5- Une fois la transmission assemblée, il ne reste plus qu'à monter le bras oscillant. Pour la roue, c'est un peu plus compliqué... Oui, dans un cas et non dans l'autre :). Si vous avez opté pour une roue rayonnée, les flasques du moyeu risquent de ne pas suffisamment déborder vers l'extérieur pour que votre poulie arrive en alignement du bord du pneu. Si vous avez le problème, il faut fabriquer une entretoise pour écarter la poulie du moyeu. Maintenant, si vous avez une roue pleine ou à bâtons entre les mains, je suppose qu'elle aura été conçue pour ne pas avoir de modification à effectuer... D'ailleurs, j'ai pas encore vu de bécane, hormis la mienne ;), à être équipée de roue large (au moins 250 et +) à rayons. Néanmoins, oui il y en a un, des bagues seront à réaliser pour positionner latéralement votre roue. Mais votre kit en sera peut être équipé. Sinon faire usiner une longueur de bague suffisante et tailler dedans à convenance... Détail: sur ma bécane, ma roue est décalée de 20mm vers la droite par rapport à l'axe de l'engin. Mais en comportement routier çà ne se sent pas du tout. Dernière surprise, l'étrier de frein. Personnellement, j'ai gardé celui-ci d'origine. Le montage de la roue n'est vraiment pas aisé, car l'étrier se trouvant maintenant dans la roue, il faut positionner la roue et enfiler l'étrier sur le disque. J'avais pas précisé, mais il faut démonter celui-ci avant d'enfiler la roue.

1- Alors là, c'est tout simple. Pour abaisser l'arrière de votre monture et lui donner un air de low rider, c'est ici! Les catalogues de pièces vous proposent des kits, mais il n'est pas nécessaire de dépenser autant de sous...

2- Les amortisseurs de votre Softail ont d'un côté une fixation soudée à un axe vissé dans l'amortisseur. Eh bien, il faut couper cet axe à mi longueur (càd entre la soudure et le début du filetage). On a du bol, puisqu' Harley nous a facilité le travail en utilisant du tube pour réaliser cette pièce. De mémoire, le diamètre intérieur du tube est proche de 10mm. Percer donc au diamètre 10,2mm les deux morceaux de tubes pour ensuite tarauder en M12. Le tour est presque joué! Se reposer un peu avant d'attaquer la suite... Si vous ne l'avez pas déjà, investir dans un morceau de tige filetée de 12 et deux écrous. Je vous conseil de prendre de la qualité car il en dépend de la solidité de vos futurs amortisseurs. Couper une longueur suffisante de barre pour la visser dans les deux morceaux de tubes de votre amortisseur. Prévoir la longueur pour loger les deux écrous sur la barre. Assembler le tout. Les écrous sont pour bloquer l'ensemble. En laissant un espace minimum entre les écrous, on obtient à peu près un abaissement de 30mm de la moto. Voilà, c'était simple non? Bon j'ai fais un petit dessin pour vous éclairer.

    Préliminaire: J'ai effectué cette opération sur la fourche de mon Softail. Elle doit être possible sur bon nombre de fourches similaires. Celles des Softails sont des Showa.

     1- Toujours dans le même but de vouloir se rapprocher du sol, en cas de chute vous êtes plus proche :), voici une solution simple pour raccourcir sa fourche.

     2- Après avoir d'assemblé le fourreau, le tube et l'ensemble des pièces composant votre fourche, couper le ressort d'autant de ce que vous voulez raccourcir la fourche. Ne pas être trop gourmand, car vous risquerez de talonner rapidement... En ce qui me concerne, je l'ai réduite de 30mm. Puis tordre et meuler la dernière spire du ressort pour que celui-ci soit plat en son extrémité comme à l'origine.

     3- Trouver un bout de tube ayant des diamètres intérieur et extérieur équivalents à ceux du ressort. Couper une longueur de tube égale à celle du ressort coupé. Assembler votre fourche en positionnant la douille, fabriquée par vos bons soins, sur la pipe d'amortissement. Ainsi le tube sera abaissé d'autant dans le fourreau...